Nada más cruzar la entrada, el Souk Al Had de Agadir se presenta como una cueva de Alí Babá donde pululan una miríada de sonidos, olores y colores, dando así todo su esplendor a un singular lugar de atracción y compras que, con la llegada de cada Ramadán, se somete a una enésima cura de rejuvenecimiento.

En efecto, no se podría visitar el sur marroquí sin venir a Agadir, y allí, no se podría resistir a la curiosidad de ver lo que esconde herméticamente, como una joya, esta imponente muralla ocre con aires de Kasbah, que se llama Souk Al Had, el mayor souk urbano de África que, a lo largo del mes de Ramadán, se somete a un nuevo lifting.

La visita de este inmenso mercado, la víspera del mes sagrado, se presenta como una inmersión casi onírica en una colmena zumbante de subastas y gritos, unos alabando beghrir, msamen y otros briouates, otros ofreciendo bolsas de plástico (mika darham, mika darham), otros empujando con una perfecta maestría, a lo largo de los estrechos pasillos, pequeños carros con los recurrentes gritos de "balak, balak".

"Más allá de su aspecto sobrio, este recinto genera una facturación de más de un millón de dirhams al día", explica de entrada, en una declaración a la MAP, Ahmed Tazad, responsable de la administración del Complejo Comercial Souk Al Had.

En este final de jornada pre-ramadanesca, el visitante solo tiene que dejarse llevar por el flujo humano que, como una marea, desborda este mercado, al compás de olores de café molido y especias donde el comino, el cilantro (semillas de qozbor), la alcaravea y la canela se disputan el protagonismo con los aromas del anís, el azafrán, el jengibre, las semillas de sésamo y otros pimentones.

Primera destinación de atracción de los turistas nacionales en particular, con una afluencia cada vez más creciente de visitantes extranjeros, este mercado, uno de los más populares de Marruecos y de África, se extiende sobre una superficie cubierta de nueve hectáreas, retoma el Sr. Tazad.

El souk cuenta con más de 2.000 locales comerciales y cerca de 1.200 puestos, mientras que el número de visitantes oscila entre 30.000 y 40.000 al día, para alcanzar más de 80.000 personas durante los fines de semana y los días de fiestas religiosas, incluidas las largas jornadas del Ramadán.

A las sonoridades variadas, que se asemejan a una verdadera torre de Babel, se añaden una profusión de colores y espectáculos amenizados, a veces por la vista de los cuencos de miel de todo tipo o de aceites de argán y de oliva, a veces por la destreza y la habilidad con las que las mujeres se aplican a confeccionar, en el lugar, el imprescindible Amlou (una crema para untar típicamente soussie, hecha a base de aceite de argán y almendras).

De todos los espacios que cubre este mercado, los puestos de frutas y verduras parecen ser los más apreciados tanto por la amabilidad de los comerciantes como por la disposición, la calidad y la frescura de los productos que, en lo esencial, provienen directamente de las granjas de Biougra, Houara, Massa o incluso Khmiss Aït Amira. Gran afluencia también entre los vendedores de frutos secos donde los puestos, aparentemente estrechos, exhiben impresionantes cantidades de uvas, albaricoques, almendras, nueces y ciruelas pasas, por no hablar de los paquetes de dátiles que se ablandan a simple vista, o incluso entre los pescaderos, carniceros y vendedores de cereales y legumbres. Y eso no es todo. Aquí está Brahim, un sastre de ropa tradicional, que asegura que su agenda de pedidos ya está cerrada desde hace más de un mes y debería estarlo hasta después de Aid Al Adha (finales de septiembre), mientras que su vecino, un pasamanero, se dice "realmente desbordado por los pedidos, incluso recurriendo a los servicios de otros dos mâallem".

Hamid, un joven funcionario, asegura que le gusta ir diariamente al souk, no para ir de compras, una misión que deja a cargo de su esposa, sino solo por el placer de pasear a lo largo de sus pasillos sombreados, para "matar el tiempo esperando la ruptura del ayuno".

"Y además, ¿quién sabe? A veces uno puede encontrarse con oportunidades particularmente interesantes entre los vendedores ambulantes: un reloj, unas gafas, un móvil, un Ipad u otros gadgets", precisa, apoyando su comentario con un guiño, que dice mucho sobre el tipo de "oportunidades" que busca aprovechar.

Para Hajja Fatima, una sexagenaria que arrastra tras de sí a dos niños pequeños, la mañana es el mejor momento para hacer las compras en Souk Al Had durante el mes de Ramadán: "Los comerciantes están disponibles, los puestos bien surtidos de productos frescos y, sobre todo, no hay mucha gente".

"Hay que tener cuidado, algunos le ofrecen productos que no son realmente beldis a precio de oro, como es el caso de las semillas de sésamo importadas de Egipto o Pakistán", dirá, antes de continuar con otros consejos prácticos en materia de elección y conservación de los alimentos o de confección de platos y otras chhiwates para este mes bendito.

"Al principio, Souk Al Had se encontraba en el barrio Talborjt antes del terremoto de 1960. Fue trasladado después al actual barrio industrial antes de instalarse, aquí, a principios de los años 90 en forma de mercado semanal, de donde viene su nombre, por cierto", recuerda por su parte Haj Ahmed, un comerciante septuagenario del lugar.

Durante sus diferentes peregrinaciones, este mercado, que ha sufrido al menos siete incendios desde 1990, cuyo último se remonta a julio de 2003, se ha sometido a un lifting permanente gracias a trabajos de extensión que han llevado su superficie total a cerca de 13 ha.

Dotado de trece entradas principales y dos salidas de emergencia, el souk cuenta con un servicio de impuestos, un anexo de la autoridad local (khalifa), un servicio de correos y un puesto de policía, que incluye una unidad de la policía turística, sin olvidar la posible instalación de una antena de la Media Luna Roja marroquí y una representación de la Protección Civil.

En cuanto a la higiene, muchos comerciantes han expresado la esperanza de ver esta estructura dotada de una unidad de control, mientras que desde el Consejo Comunal aseguran que ya se ha instalado un vertedero para los residuos, sabiendo que el souk está cerrado durante toda la jornada del lunes para la limpieza de esta superficie comercial.

Al salir del Souk, el visitante no tiene realmente que preocuparse por haber olvidado algo en sus compras, ya que, a lo largo de los pasillos, montañas de chebbakias se ofrecen a su vista, y filas de vendedores le recordarán los briouates, baghrir, msamen, razet al qadi y otros crepes a base de sémola, por no hablar de los dueños de carritos que ofrecen, mezclados, quesos frescos, pasteles del día, zumos de todo tipo, o incluso garbanzos remojados en agua (ingrediente indispensable para la Harira, reina indiscutible de la mesa del Ramadán) en caso de que los rezagados se hubieran olvidado de hacerlo.

"Durante todo este mes bendito, nadie está ocioso a menos que quiera. Aquí, es una colmena permanente y durante todo el día, hay baraka", dirá con toda confianza Rachid, un joven vigilante de aparcamiento entre dos pitidos destinados a su colega, en el otro extremo, para que corra a recuperar su pago de un automovilista a la salida.