Sobald man den Eingang passiert hat, präsentiert sich der Souk Al Had von Agadir wie eine Ali-Baba-Höhle, in der eine Myriade von Geräuschen, Gerüchen und Farben wimmelt, was diesem einzigartigen Ort der Attraktion und des Shoppings, der sich mit dem Anbruch jedes Ramadan einer erneuten Verjüngungskur unterzieht, seine ganze Pracht verleiht.

Tatsächlich kann man den marokkanischen Süden nicht besuchen, ohne nach Agadir zu kommen, und dort kann man der Neugier nicht widerstehen, zu sehen, was diese imposante ockerfarbene Mauer, die wie eine Kasbah aussieht, hermetisch wie ein Juwel verbirgt: der Souk Al Had, der größte städtische Souk Afrikas, der sich während des Monats Ramadan ein neues Lifting gönnt.

Der Besuch dieses riesigen Marktes am Vorabend des heiligen Monats präsentiert sich wie ein fast traumhafter Tauchgang in einen summenden Bienenstock voller Rufe und Zurufe, die Beghrir, Msamen und andere Briouates anpreisen, die Plastiktüten anbieten (mika darham, mika darham), die mit perfekter Beherrschung kleine Karren entlang der engen Gassen schieben, begleitet von den wiederkehrenden Rufen „balak, balak“.

„Jenseits seines nüchternen Aspekts generiert dieses Gelände einen Umsatz von mehr als einer Million Dirham pro Tag“, erklärt Ahmed Tazad, Leiter der Verwaltung des Handelskomplexes Souk Al Had, in einer Erklärung gegenüber der MAP.

An diesem Ende eines vor-ramadanischen Tages muss sich der Besucher nur von dem menschlichen Strom treiben lassen, der wie eine Grundwelle über diesen Markt schwappt, begleitet von Gerüchen von gemahlenem Kaffee und Gewürzen, wo Kreuzkümmel, Koriander (Qozbor-Samen), Kümmel und Zimt mit den Düften von Anis, Safran, Ingwer, Sesamsamen und Paprika um die Wette eifern.

Als erste Attraktion für nationale Touristen, mit einem immer stärker wachsenden Zustrom ausländischer Besucher, erstreckt sich dieser Markt, einer der beliebtesten in Marokko und Afrika, über eine überdachte Fläche von neun Hektar, wiederholt Herr Tazad.

Der Souk zählt mehr als 2.000 Geschäftslokale und fast 1.200 Stände, während die Zahl der Besucher zwischen 30.000 und 40.000 pro Tag schwankt und an Wochenenden und religiösen Feiertagen, einschließlich der langen Tage des Ramadan, auf mehr als 80.000 Personen ansteigt.

Zu den vielfältigen Klängen, die einem echten Turmbau zu Babel gleichen, kommt eine Fülle von Farben und Spektakeln hinzu, die mal durch den Anblick von Honigschalen aller Art oder Argan- und Olivenölen, mal durch die Geschicklichkeit und das Können, mit denen Frauen vor Ort das unverzichtbare Amlou (ein typisch Souss-Aufstrich aus Arganöl und Mandeln) herstellen, bereichert werden.

Von allen Bereichen, die dieser Markt abdeckt, scheinen die Obst- und Gemüsestände am beliebtesten zu sein, sowohl wegen der Freundlichkeit der Händler als auch wegen der Anordnung, Qualität und Frische der Produkte, die im Wesentlichen direkt von den Farmen in Biougra, Houara, Massa oder Khmiss Aït Amira stammen. Großer Andrang herrscht auch bei den Verkäufern von Trockenfrüchten, wo scheinbar enge Stände beeindruckende Mengen an Rosinen, Aprikosen, Mandeln, Nüssen und Pflaumen zur Schau stellen, ganz zu schweigen von den Dattelpackungen, die sichtlich weicher werden, oder bei den Fischhändlern, Metzgern und Verkäufern von Getreide und Hülsenfrüchten. Und das ist noch nicht alles. Hier ist Brahim, ein Schneider für traditionelle Kleidung, der versichert, dass sein Auftragsbuch bereits seit mehr als einem Monat voll ist und bis nach Aid Al Adha (Ende September) voll bleiben sollte, während sein Nachbar, ein Posamentierer, sagt, er sei „wirklich von den Bestellungen überfordert, selbst wenn er die Dienste von zwei weiteren Mâallem in Anspruch nimmt“.

Hamid, ein junger Beamter, versichert, dass er gerne täglich zum Souk geht, nicht um einzukaufen, eine Aufgabe, die er seiner Frau überlässt, sondern nur aus dem Vergnügen, durch die schattigen Gassen zu schlendern, um „die Zeit bis zum Fastenbrechen totzuschlagen“.

„Und außerdem, wer weiß? Manchmal kann man bei Straßenverkäufern auf besonders interessante Gelegenheiten stoßen: eine Uhr, eine Brille, ein Handy, ein iPad oder andere Gadgets“, präzisiert er und unterstreicht seine Aussage mit einem Augenzwinkern, das Bände über die Art von „Gelegenheiten“ spricht, die er zu ergreifen sucht.

Für Hajja Fatima, eine Sechzigjährige, die zwei kleine Kinder hinter sich herzieht, ist der Morgen die beste Zeit, um während des Ramadan im Souk Al Had einzukaufen: „Die Händler sind verfügbar, die Stände gut mit frischen Produkten bestückt und vor allem ist nicht viel los“.

„Man muss aufpassen, manche bieten einem Produkte an, die nicht wirklich beldi sind, zum hohen Preis, wie im Fall von Sesamsamen, die aus Ägypten oder Pakistan importiert wurden“, sagt sie, bevor sie mit weiteren praktischen Ratschlägen zur Auswahl und Konservierung von Lebensmitteln oder zur Zubereitung von Gerichten und anderen Chhiwates für diesen gesegneten Monat fortfährt.

„Ursprünglich befand sich der Souk Al Had vor dem Erdbeben von 1960 im Viertel Talborjt. Er wurde dann in das heutige Industriegebiet verlegt, bevor er sich Anfang der 90er Jahre hier in Form eines Wochenmarktes niederließ, daher übrigens auch sein Name“, erinnert sich Haj Ahmed, ein siebzigjähriger Händler vor Ort.

Während seiner verschiedenen Wanderungen hat dieser Markt, der seit 1990 mindestens sieben Brände erlitten hat, von denen der letzte auf Juli 2003 zurückgeht, dank Erweiterungsarbeiten, die seine Gesamtfläche auf fast 13 ha vergrößert haben, ein permanentes Lifting erhalten.

Ausgestattet mit dreizehn Haupteingängen und zwei Notausgängen, verfügt der Souk über ein Steueramt, eine Außenstelle der lokalen Behörde (Khalifa), ein Postamt und eine Polizeistation, die eine Einheit der Touristenpolizei umfasst, ohne die eventuelle Einrichtung einer Außenstelle des Marokkanischen Roten Halbmonds und einer Vertretung des Zivilschutzes zu vergessen.

Was die Hygiene betrifft, haben viele Händler die Hoffnung geäußert, dass diese Struktur mit einer Kontrolleinheit ausgestattet wird, während man beim Gemeinderat versichert, dass bereits eine Mülldeponie für Abfälle eingerichtet wurde, wobei bekannt ist, dass der Souk den ganzen Montag über zur Reinigung dieser Handelsfläche geschlossen ist.

Beim Verlassen des Souks muss sich der Besucher nicht wirklich Sorgen machen, etwas bei seinen Einkäufen vergessen zu haben, da entlang der Gassen Berge von Chebbakias ins Auge fallen und Reihen von Verkäufern ihn an Briouates, Baghrir, Msamen, Razet al Qadi und andere Pfannkuchen auf Grießbasis erinnern werden, ganz zu schweigen von den Karrenbesitzern, die durcheinander frischen Käse, Tageskuchen, Säfte aller Art oder in Wasser eingeweichte Kichererbsen (unverzichtbare Zutat für die Harira, unbestrittene Herrscherin des Ramadan-Tisches) anbieten, falls Nachzügler vergessen haben sollten, dies zu tun.

„Während dieses ganzen gesegneten Monats ist niemand untätig, außer wer es will. Hier ist es ein permanenter Bienenstock und den ganzen Tag über gibt es Baraka“, sagt Rachid, ein junger Parkwächter, voller Zuversicht zwischen zwei Pfiffen, die für seinen Kollegen am anderen Ende bestimmt sind, damit dieser herbeieilt, um seine Gebühr von einem Autofahrer bei der Ausfahrt einzusammeln.