Appena varcata l'entrata, il Souk Al Had di Agadir si presenta come una grotta di Ali Babà dove pullulano una miriade di suoni, odori e colori, conferendo così tutto il suo splendore a un singolare luogo di attrazione e shopping che, all'avvento di ogni Ramadan, si concede l'ennesima cura di ringiovanimento.

In effetti, non si potrebbe visitare il sud marocchino senza venire ad Agadir, e lì, non si potrebbe resistere alla curiosità di vedere cosa nasconde ermeticamente, come un gioiello, questa imponente muraglia ocra dalle sembianze di una Kasbah, che chiamano Souk Al Had, il più grande souk urbano d'Africa che, durante il mese di Ramadan, si concede un nuovo lifting.

La visita di questo immenso mercato, alla vigilia del mese sacro, si presenta come un'immersione quasi onirica in un alveare ronzante di grida e richiami, chi vantando beghrir, msamen e altri briouates, chi proponendo sacchetti di plastica (mika darham, mika darham), chi spingendo con perfetta maestria, lungo i vicoli angusti, piccoli carretti ai richiami ricorrenti di "balak, balak".

"Al di là del suo aspetto sobrio, questo recinto genera un fatturato di oltre un milione di dirham al giorno", spiega subito, in una dichiarazione alla MAP, Ahmed Tazad, responsabile dell'amministrazione del Complesso commerciale Souk Al Had.

In questa fine giornata pre-ramadaniana, il visitatore non deve far altro che lasciarsi cullare dal flusso umano che, come un'onda di fondo, si riversa su questo mercato, tra odori di caffè macinato e spezie dove cumino, coriandolo (semi di qozbor), carvi e cannella si contendono la scena con i profumi dell'anice, dello zafferano, dello zenzero, semi di sesamo e altra paprika.

Prima destinazione di attrazione dei turisti nazionali in particolare, con un afflusso sempre più crescente di visitatori stranieri, questo mercato, uno dei più popolari del Marocco e dell'Africa, si estende su una superficie coperta di nove ettari, riprende il Sig. Tazad.

Il souk conta più di 2.000 locali commerciali e quasi 1.200 bancarelle, mentre il numero dei visitatori oscilla tra 30.000 e 40.000 al giorno, per arrivare a oltre 80.000 persone durante i fine settimana e i giorni di feste religiose, comprese le lunghe giornate del Ramadan.

Alle sonorità variegate, che assomigliano a una vera torre di Babele, si aggiungono una profusione di colori e spettacoli arricchiti, a volte dalla vista di ciotole di miele di ogni tipo o di oli di argan e di oliva, a volte dalla destrezza e dall'abilità con cui le donne si applicano a confezionare, sul posto, l'immancabile Amlou (una crema spalmabile tipicamente soussie, fatta a base di olio di argan e mandorle).

Di tutti gli spazi che copre questo mercato, i banchi di frutta e verdura sembrano essere i più apprezzati sia per l'amabilità dei mercanti che per la disposizione, la qualità e la freschezza dei prodotti che, per l'essenziale, provengono direttamente dalle fattorie di Biougra, Houara, Massa o ancora Khmiss Aït Amira. Grande ressa anche presso i venditori di frutta secca dove botteghe, apparentemente anguste, fanno sfoggio di impressionanti quantità di uva passa, albicocche, mandorle, noci e prugne, per non parlare delle confezioni di datteri che si ammorbidiscono a vista d'occhio, o ancora presso i pescivendoli, macellai e venditori di cereali e legumi. E non è tutto. Ecco Brahim, un sarto di abiti tradizionali, che assicura che il suo carnet di ordini è già chiuso da più di un mese e dovrebbe esserlo fino a dopo Aid Al Adha (fine settembre), mentre il suo vicino, un passamaniere, si dice "davvero sopraffatto dagli ordini, anche facendo appello ai servizi di altri due mâallem".

Hamid, un giovane funzionario, assicura che ama recarsi quotidianamente al souk, non per fare shopping, una missione che lascia a carico di sua moglie, ma solo per il piacere di passeggiare lungo i suoi vicoli ombreggiati, giusto per "ammazzare il tempo in attesa della rottura del digiuno".

"E poi, non si sa mai? A volte si può benissimo incappare in occasioni particolarmente interessanti presso venditori ambulanti: un orologio, occhiali, un cellulare, un Ipad o altri gadget", precisa, accompagnando la sua affermazione con un occhiolino, che dice molto sul tipo di "occasioni" che cerca di cogliere.

Per Hajja Fatima, una sessantenne che si trascina dietro due bambini piccoli, la mattina è il momento migliore per fare la spesa al Souk Al Had durante il mese di Ramadan: "I mercanti sono disponibili, i banchi ben riforniti di prodotti freschi e soprattutto non c'è molta gente".

"Bisogna fare attenzione, alcuni vi propongono prodotti che non sono veramente beldis a caro prezzo, come nel caso dei semi di sesamo importati dall'Egitto o dal Pakistan", dirà, prima di continuare con altri consigli pratici in materia di scelta e conservazione degli alimenti o di confezione di piatti e altre chhiwates per questo mese benedetto.

"All'inizio, il Souk Al Had si trovava nel quartiere Talborjt prima del terremoto del 1960. È stato poi trasferito all'attuale quartiere industriale prima di installarsi, qui, all'inizio degli anni '90 sotto forma di mercato settimanale, da cui il suo nome d'altronde", ricorda dal canto suo Haj Ahmed, un commerciante settantenne del posto.

Durante le sue diverse peregrinazioni, questo mercato, che ha subito almeno sette incendi dal 1990, di cui l'ultimo risale al luglio 2003, si è concesso un lifting permanente grazie a lavori di estensione che hanno portato la sua superficie totale a quasi 13 ettari.

Dotato di tredici entrate principali e due uscite di sicurezza, il souk è dotato di un ufficio delle imposte, un'appendice dell'autorità locale (khalifa), un ufficio postale e un posto di polizia, comprendente un'unità della polizia turistica, senza omettere l'eventuale installazione di una sede della Mezzaluna Rossa marocchina e di una rappresentanza della Protezione civile.

Per quanto riguarda l'igiene, molti commercianti hanno espresso la speranza di vedere questa struttura dotata di un'unità di controllo, mentre presso il Consiglio comunale assicurano che una discarica per i rifiuti è già stata predisposta, sapendo che il souk è chiuso durante tutta la giornata di lunedì per la pulizia di questa superficie commerciale.

Lasciando il Souk, il visitatore non deve davvero preoccuparsi di aver dimenticato qualcosa nei suoi acquisti, dato che, lungo i vicoli, montagne di chebbakias si offrono al suo sguardo, e file di venditori gli ricorderanno i briouates, baghrir, msamen, razet al qadi e altre crêpes a base di semola, per non parlare dei carrettieri che propongono, alla rinfusa, formaggi freschi, dolci del giorno, succhi di ogni tipo, o ancora ceci messi a bagno nell'acqua (ingrediente indispensabile per la Harira, regina indiscussa della tavola del Ramadan) nel caso in cui dei ritardatari avessero dimenticato di farlo.

"Durante tutto questo mese benedetto, nessuno resta inattivo a meno che non lo voglia. Qui, è un alveare permanente e per tutta la giornata, c'è la baraka", dirà con fiducia Rachid, un giovane guardiano di parcheggio tra due colpi di fischietto destinati al suo collega, dall'altra parte, per accorrere a recuperare il dovuto da un automobilista all'uscita.